Дрехи за кучета по поръчка и обсипани с диаманти очила на седмицата на модата в Париж

След шоуто на Schiaparelli в Париж, блестяща клиентка от Кувейт на двайсет и няколко години разказа привлекателността на стилната къща: „ Толкова е комплицирано и всяко парче има история Да кажа. Други облекла стоят в дрешника ми, само че Schiaparelli е като инвестиция в изкуството и става все по-добро с времето. “

За да оправдаят пет-шестцифрена цена, стилните къщи би трябвало да покажат нещо задоволително особено, с цел да се дърпат в действителност сърцето и кесията на богатите клиенти. За някои това може да значи впечатляващи театрални дизайни, до момента в който за други това са дрехи, които са ненатрапчиви, само че съвършено скроени.

Мнозина се любуват освен на творчеството, само че и на персоналната връзка с стилната къща, създаваща техния външен тип по поръчка. Една жена, с която разговарях в Jean Paul Gaultier (носеща рокля с корсет на Gaultier) имаше особено направено облекло за нейното малко бяло избавително куче, което да носи на шоуто. И то не какъвто и да е тоалет, а сутиен, като този, фамозен от Мадона.

В Schiaparelli дизайнерът Daniel Roseberry потегли по пътя на задържането на творения за екстровертния тоалет, а J Lo участва в рокля по поръчка, направена от повече от 7000 розови листенца. Този сезон пролет/лято 2024 Roseberry назова сбирката Schiaparalien и комбинира разнообразни хрумвания, в това число увлечението на основателката Елза Шиапарели по астрологията, откритията на нейния чичо, астронома Джовани Шиапарели за канали на повърхността на Марс, филмите за Извънземните, каубойски претекстове от Далас и технология.

С лимитирана цветова палитра от черно, бяло и нюанси на бежово, естетиката съчета искра от остарелия свят, футуризъм, елементи на бельото и малко култ. Така че имаше винилови рокли и топове с леко надути размери и пола лале, направена да наподобява като винил, което в действителност беше кадифе. Ушитите якета и панталони се отличаваха с редове катарами със сребърни върхове в каубойски жанр, до момента в който най-големият миг на двоен удар пристигна от модел, носещ „ бебе “, направено от остарели компютърни схеми и кристали, което изглеждаше като удивление на човешките страсти в един свят на напредъка на AI.

Говорейки зад кулисите, Roseberry сподели „ кое е единственото нещо, което ни дефинира против AI?... Мислех си, че единствената карта, която би трябвало да играя в този момент, са моите мемоари, тъй че погледнах поп иконографията от 1990-те години и това, което в този момент е праисторическа технология ... Компактдискове, калкулатори, флип телефони, дънни платки преди 2007 година “.

Като цяло, обаче, тази сбирка означи придвижване към повече вечерни рокли спрямо предишния сезон, в това число черна кадифена рокля с каскада от ресни от шенил, падащи от деколтето, което се поклащаше ритмично, до момента в който моделът вървеше. Рокля-потник с пайети в цвят на шпакловка и кристали вид франзела показа по-удобна за носене алтернатива за Оскарите (може би без очертанията на боксерките trompe l'oeil).

И до момента в който звездата от кино лентата за Барби Марго Роби беше отхвърлена при номинациите за Оскар, момичешка розова хармония, която беше известна в всеобщата мода през миналата година, се появи на кремавия килим в Chanel. Художественият шеф Виржини Виард назова сбирката The Button, а при започване на шоуто великански бутон с преплетеното лого C се спусна от тавана като първокласно НЛО. Но облеклата също бяха въодушевени от танца и това се усещаше като по-разпространената тематика. Всяка визия беше стилизирана с лъскави бели чорапогащи за танци, от костюми с пола от туид в бяло, цвят на шам фъстък и миди розово до дълги поли на балерини от тюл. Имаше доста красиви части, като леденобяло сако от туид с яка с кормила и рокля с отворени плещи с огромни бели полкадоти и елече с пайети, само че ненапълно рисковият жанр намаляваше цялостния резултат.

Бледорозовото и ултра женствената хармония бяха видени през друга призма в сбирката за посетители на Simone Rocha за Jean Paul Gaultier. Роша е известна с мечтателна романтика посредством панделки, дантела и игриви размери и тук тя ги сплоти доста сполучливо с някои от запазените марки на Готие: корсет и долни дрехи, шивашки и моряшки претекстове.

Романтичните рокли от тюл в прахово розово, алено или бяло получиха преимущество с кристални презрамки, комплицирано украсени корсети, носени от горната страна, и висящи низове от кристали и перли, до момента в който роклите с втален корсаж и поли с панделка връзки. Морско горнище от гол тюл с линии, направени от тъмносин сатенени панделки, носено с моряшка шапка от сатен Duchesse, беше проницателен резултат.

Едно от открояващите се части беше зелена рокля в цвят шам фъстък, която съчетаваше пухкавица и рокля вид нимфа и беше с джобове. Може да наподобява като изненадващо допълнение към публична рокля, само че никога не беше единственото самопризнание тази седмица, че дамите харесват практичността да имат къде да скрият нещата си.

В Valentino джобовете се появиха на доста дрехи като златиста рокля с колони с мъниста и изрязани страни и изумруденозелена трапецовидна мини рокля с кормила във формата на роза в подгъва. Той придаваше даже на най-ослепителното вечерно облекло известна спокойна атмосфера, чувство, че този, който го носи, се облича, с цел да се хареса на себе си.

Бележките по шоуто разказват метод към модата, който е „ надълбоко затвърден в актуалния живот “ и „ се връща към първичното желание на модата. ” Така облеклата бяха композиция от издигнато и по-ежедневно, от време на време всичко в едно облекло. Наречете го магазин за дрешници на едно гише за тези, които могат да си го разрешат. Вталените поли и необятните панталони бяха съчетани с по-драматични детайли като бежова блуза от органза, украсена със сребърни бримки, наподобяващи железно оперение. Разбира се, защото това беше мода, имаше умни техники на всички места, като нощно сини панталони от мохер, бродирани с хаботайски копринени „ пера “, както и радостни цветови комбинации като бонбонено розово с огнено алено, горско зелено и неоново жълто.

В Dior палитрата беше по-ограничена, като се изключи светкавицата на алено, само че сбирката изследва някои сходни хрумвания за това какво съставлява същността на модата. Дизайнерът Мария Грация Киури назова шоуто си Голяма аура след дефиницията на Валтер Бенджамин за аура от есето му от 1936 година „ Произведението на изкуството в ерата на механичното възпроизвеждане “ като нещо присъщо на произведение на изкуството, което не може да бъде възпроизведено. Тя също загатна роклята La Cigale на Christian Dior за есен-зима 1952 година, която имаше много сериозна изваяна структура от тежка моарена коприна.

Освен в случай че не притежавате лебедовата поза на фешън илюстрация от 50-те години на предишния век, истинската версия наподобява много корав и ограничителен през днешния ден, тъй че Chiuri се е заел да го направи „ съвременен и елементарен за носене за вечери, за работа... Запазвайки контур от средата на века, тя употребява моаре за сака Bar и подобаващи плисирани поли, костюми с панталон, пелерини и дълги рокли с пакетиране, воднистият пръстов отпечатък на тъканта се вълнува по повърхността им. Те работят най-добре в черно, алено и среднощно синьо, а не в много тъмно бежово.

Удобствата за носене бяха значими и за Ким Джоунс във Fendi, даже в сбирка, която се фокусираше мощно върху вечерното облекло. Джоунс сподели в прелиминарен обзор преди шоуто „ ние обличаме доста червени килими, концепцията е по какъв начин можете да ласкаете някого в такава стресова обстановка “. Наред с шикозни рокли без презрамки в бял и най-бледорозов копринен газар (бледи рокли се появиха и при Армани, който оферираше прасковени и перлени дантели), имаше сребърни рокли, които се отличаваха с бродерия върху пайети, с цел да придадат резултат на високи бижута и рокли с колони, които изглеждаха елементарни само че имаше интелигентна структура, сходна на кутия.

Попитан какво желаят клиентите на Fendi, Джоунс сподели „ в случай че някой отива на шоу за награди или в действителност публична вечеря, мисля, че желае да се усеща ужасно, само че и комфортно. Има действителност в това, тъй като това е, на което в началото се е основавала модата, някои ефектни рокли и по-късно вашето на ден облекло. Наехме повече хора в ателието, тъй като не могат да се оправят с [търсенето]. Хората желаят да купуват неща, които никой различен няма ”.

Сидни Толедано, ръководител и основен изпълнителен шеф на LVMH Fashion Group, който е и президент на Chambre Syndicale de la Haute Couture, сподели, че „ модата е гратис упражнение, миг на чисто творчество и е подходящ за огромните марки. Помните ли [партньора на Saint Laurent] Пиер Берже, който сподели, че модата няма бъдеще. Е, доказахме противоположното. ”

Научете първо за най-новите ни истории — следвайте в Instagram — и се абонирайте за нашия подкаст, където и да слушате